CORSE : POURQUOI UNE SEMAINE EST LOIN D’ÊTRE SUFFISANTE
« Un de ces jours, j’écouterai vraiment ce qu’on me dit », me répète-je alors que le premier couple nu passe devant moi, les costumes d’anniversaire marron-noisette dans la douce lumière de l’aube corse. En y réfléchissant, la dame du centre de plongée Hippocampe qui était sur le point de m’emmener aux îles Cervical voisines, avait parlé de plonger avec des naturistes dans une réserve naturelle, mais je n’ai retenu que le terme « réserve naturelle ».
Un moment plus tard, après avoir passé d’autres parties de nature sans réserve, et entièrement vêtu de ma tenue d’étranger anglais, je suis rapidement déshabillé par le maître de plongée germanique Karin et enfilé en cuillère dans une combinaison de plongée pour rejoindre les plongeurs en attente dans le Zodiac. Cinq minutes plus tard, l’air frais et saumâtre, un dauphin à moins de 20 mètres faisant la roue dans les profondeurs soyeuses, j’aperçois les tâches lointaines des îles Cerbiques ; l’un des meilleurs endroits de Corse pour la plongée, abritant des canyons sous-marins, des murènes menaçantes et des mérous géants aux lèvres grasses. Je suis ici dans l’extrême sud de la Corse pour plonger, me détendre et rechercher les plages les plus douces et les plus sablonneuses.
Pendant des années, j’ai été tenté de venir sur cette île montagneuse située au sud-est du continent français, mais j’ai été rebuté par la rumeur selon laquelle les prix sont astronomiques, ou par l’idée que les Corses ne sont pas particulièrement accueillants. Je découvre rapidement que je me trompe sur les deux points.
Mon logement en Corse
Ma base était les appartements La Cuve, à cinq minutes à pied du port de Porto Vecchio, sur la côte sud-est, avec ses bars et ses yachts de millionnaires. Dans un ancien entrepôt de vin aux murs d’une épaisseur cyclopéenne, mon appartement est tout en gris gustavien et en simplicité scandinave, avec des meubles en bois élégants, des sols en ciment poli et un éclairage de style industriel. Le balcon donne sur une réserve naturelle de marais salants, adossée aux montagnes de l’Ospedale. Dans la lumière de l’aube, l’eau reflète le ciel couleur pêche, et la silhouette des cigognes qui se posent sur les rochers est gracieuse. À cette époque de l’année, les visiteurs sont susceptibles d’être accueillis par des flamants roses.
Mais le véritable drame s’est produit au-dessus de moi, sur la colline. Ponctuée par la flèche de l’église Saint-Jean-Baptiste, la citadelle de la vieille ville de Porto Vecchio, construite par les Génois au début du XVIe siècle, est aujourd’hui une confiserie de ruelles étroites débordant de produits frais, de cafés et de restaurants diffusant une brume rafraîchissante sur des tables en tissu à carreaux, de boutiques d’une grande classe et de pavés antérieurs à Bonaparte (qui est né en Corse).
Plus tôt dans la semaine, j’avais cherché à me protéger du soleil de midi dans la sérénité des vitraux de l’église Saint-Jean-Baptiste de la citadelle, une église en granit du XIXe siècle. Plus tard, après m’être promené sur les remparts, je me suis assis à côté d’un vieux manège sur la minuscule place de la République et j’ai observé une foule cosmopolite composée de Français du continent, de Corses musclés et, à l’occasion, d’Anglais fortunés. Une grande partie du charme de la citadelle réside dans la dégustation de sa cuisine locale, arrosée d’une Pietra, la bière locale mélangée à des châtaignes pour produire un goût distinct de noix. Près de l’église Saint-Jean-Baptiste, le restaurant U Spuntinu a servi un éventail alléchant de fromages locaux tels que le brocciu (fabriqué à partir de lactosérum et de lait de chèvre), de la charcuterie et les traditionnels beignets de courgette à la menthe.
Le soir venu, la vieille ville de Porto Vecchio a concocté une atmosphère vivante – de belles personnes habillées jusqu’au bout des ongles, des boutiques vendant des panamas, des restaurants accrochés à la vertigineuse falaise et servant des moules marinières – et pendant ce temps, les chevaux du carrousel galopaient silencieusement autour de la place de la République à une fréquence métronomique. C’était délicieusement italien, et en même temps français… mais essentiellement corse. C’est déroutant, n’est-ce pas ? Vous voyez, tout le monde, des Génois aux Français (et même brièvement aux Britanniques), s’est intéressé à l’histoire de l’île. Cela dit, les Corses sont farouchement corses, et à leurs yeux, ce n’est pas du tout français. Dans une histoire qui s’étend sur 4 000 ans, les Gaulois n’apparaissent que comme une note de bas de page vieille de 200 ans.
En ce qui concerne les plages, Palombaggia, à 12 km au sud de Porto Vecchio, a été ma première rencontre avec la perfection ; son sable est d’une finesse indulgente entre mes orteils, la mer d’un riche bleu paon. Dans une forêt de pins d’Alep en toile de fond, une vache se promenait tranquillement sur la plage vers moi. Je me suis dit qu’une semaine ne serait pas assez longue ici. En fin de journée, le restaurant A Chabraca, situé à proximité, a servi de délicieuses pizzas, accompagnées d’une vue magnifique sur le coucher de soleil et servies par un personnel des plus sympathiques.
Ma destination suivante était la plus ancienne ville de Corse, la citadelle médiévale de Bonifacio, à une demi-heure de route au sud de Porto Vecchio.
À seulement 12 km de la Sardaigne (bien visible), l’endroit est un enchevêtrement de rues escarpées, de bâtiments ensoleillés et, heureusement, de glaciers à chaque tournant. Vus de la mer, ses bâtiments semblent être le prolongement des falaises striées de 70 mètres de haut sur lesquelles ils se dressent. J’aurais pu faire l’ascension pénible des escaliers de la Montée Rastello et de la Montée St-Roch qui mènent à la vieille ville et à la Porte de Gênes pour la célèbre vue sur le Grain de Sable, une cheminée de mer en calcaire ; mais maintenant, paresseusement en phase avec les rythmes somnolents de la Corse, j’ai préféré conduire jusqu’au sommet de la colline, me garant près du Cimetière des Marins avec ses mausolées ornés qui regardent vers la mer.
Des cafés pas cher
Bonifacio regorge de cafés ayant pignon sur rue. L’estomac en compote et tentée par son intérieur en pierre blanche et sa vue panoramique sur la mer, j’ai choisi U Castille. Une entrecôte avec une sauce au poivre, des pommes de terre dauphinoises et un verre de vin maison coûtent un prix raisonnable de 25 €. Si vous avez de la chance, vous pouvez obtenir une table sur le balcon, mais préparez-vous à laisser votre estomac à l’intérieur, la chute est pour le moins spectaculaire.
Pour apprécier pleinement le festin visuel de cette petite ville perchée sur des falaises, le mieux est de la voir depuis l’eau, et la meilleure façon de le faire est de prendre un bateau d’excursion depuis la marina de Bonifacio vers les îles Lavezzi voisines. Ces affleurements inhabités sont tranquilles hors saison, leurs eaux marines protégées abritant des rascasses, des barracudas et d’étonnantes gorgones rouge sang. C’est autour des îles Lavezzi qu’Ulysse aurait rencontré les Laestrygoniens cannibales. Au crépuscule, les maisons serrées de Bonifacio ressemblaient à de minuscules ornements sur les falaises déchiquetées, leurs teintes pastel devenant un ambre brûlé dans le soleil couchant.
